Kupujemy rośliny do ogrodu. Jakie rośliny kupić? Na co zwrócić uwagę przy zakupie roślin do ogrodu?
Ekologia.pl Dom i ogród ABC ogrodu Rośliny do ogrodu – jakie rośliny kupić do przydomowego ogrodu?

Rośliny do ogrodu – jakie rośliny kupić do przydomowego ogrodu?

Szkółka leśna. www.CGPGrey.com [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Szkółka leśna. www.CGPGrey.com [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Częste pytanie zadawane przez początkujących ogrodników – „czy już (jeszcze) można coś kupić/sadzić?”. Zakupów roślinnych dokonujemy od wiosny do późnej jesieni. Jedynie rośliny kopane, z bryłą lub gołym korzeniem, są dostępne w okresie wiosennym i jesiennym, rośliny pojemnikowane (większość asortymentu jest dostępna właśnie w tej postaci) są dostępne także latem i można je bezpiecznie sadzić przez cały sezon.
Rośliny pojemnikowane
Rośliny pojemnikowane, czyli takie, które „od dziecka” rosną w doniczkach, to najbezpieczniejsza i najczęstsza forma sprzedawanych roślin. Objętość pojemnika jest równa objętości korzeni i powinna być proporcjonalna do części nadziemnej. Doniczka powinna być równomiernie wypełniona jędrnymi, białymi (kremowymi) korzeniami. Obecność czarnych świadczy o zachodzących procesach gnilnych w doniczce, co może mieć związek z nadmiernym podlewaniem i niewłaściwym drenażem – taka roślina ma zredukowany system korzeniowy, co obniża szanse na przeżycie. Przy okazji – pamiętajmy, że nadmierne przelewanie jest groźniejsze od krótkotrwałego przesuszenia – nadmierna ilość wody powoduje gnicie korzeni i roślina nie ma możliwości pobierania jej z podłoża i zasycha (mając wody pod dostatkiem). Krótkotrwałe przesuszenie nie powoduje dużych szkód, ponieważ rośliny mają system zabezpieczeń przed utratą wody.

Rośliny z bryłą korzeniową

Rośliny z bryłą korzeniową dostępne są w sprzedaży wiosną i na jesieni – w okresach, w których można je bezpiecznie wykopać. Ważne, by materiał pochodził ze sprawdzonych szkółek, które dają gwarancję, że rośliny były szkółkowane (przesadzane z miejsca na miejsce, ewentualnie miały podcinane korzenie) i zostały odpowiednio wykopane – bryła jest zabezpieczona, zwarta i odpowiedniej wielkości. Zabezpieczanie bywa dwojakie – mniejsze egzemplarze mają tylko siatkę jutową, większe – jutę i dodatkowo siatkę drucianą. Często szkółkarze umieszczają te rośliny w pojemnikach z podłożem, dzięki czemu ograniczana jest utrata wody i rośliny mogą swobodnie odbudowywać system korzeniowy. Podczas sadzenia delikatnie obchodzimy się z bryłą, nie zdejmujemy siatek zabezpieczających, po posadzeniu mocno podlewamy i ściółkujemy (korą sosnową). Przez pierwszy rok po posadzeniu nie stosujemy nawozów zawierających azot, jedynie na jesieni zasilamy nawozami jesiennymi. Często supermarkety oferują rośliny iglaste z bryłą po bardzo niskich cenach – ich kupowanie jest jak rosyjska ruletka – jedna roślina na 10 przeżywa. Przyczyny są zazwyczaj dwie – kraj pochodzenia (np. cyprysiki lawsona Chamaecyparis lawsoniona często pochodzą z Włoch i nie są przyzwyczajone do naszego klimatu, więc przemarzają) i pielęgnacja w punkcie sprzedaży – zgrozą napełnia widok roślin ułożonych w skrzynio paletach na otwartym, nasłonecznionym placu, co prowadzi do nadmiernego wysychania korzeni.
Rośliny z gołymi korzeniami
Rośliny z gołym korzeniem to przede wszystkim drzewa i krzewy owocowe, róże, liściaste rośliny żywopłotowe – ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus). Istotne jest, by nie doprowadzić do wyschnięcia systemu korzeniowego – w sklepie powinny być trzymane w tzw. dołowniku wypełnionym podłożem. Dostępne są wczesną wiosną i na jesieni i tylko wtedy powinny być sadzone – w późniejszym okresie, gdy już pojawią się liście, wzrasta ryzyko wyschnięcia roślin po posadzeniu (jest zbyt duża powierzchnia transpiracji).

Cyprysiki lawsona Chamaecyparis lawsoniona często pochodzą z Włoch i nie są przyzwyczajone do naszego klimatu, więc przemarzają. By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Poza systemem korzeniowym, zwracamy uwagę na pokrój (ogół cech) – powinien być charakterystyczny dla danego gatunku, pędy powinny być mocne, liście jędrne, dobrze wybarwione, bez oznak żerowania szkodnika lub objawów chorobowych.

Ważniejsze jest zagęszczenie rośliny niż jej wysokość – wzrost w górę będzie miał miejsce także po posadzeniu, a zagęszczanie to zazwyczaj kilka lat regularnych zabiegów w szkółce. Fatalnie prezentują się żywotniki oferowane w supermarketach – tanie, wysokie, ale składające się z pędu głównego i kilku rachitycznych gałązek bocznych – z całą pewnością nie jest to materiał na ładny żywopłot (być może po 5 latach regularnego cięcia uzyskamy przyzwoity efekt, oczywiście, jeśli wcześniej rośliny nie „wypadną”). Iglaste rośliny żywopłotowe (np. żywotniki) powinny być zagęszczone od ziemi, krępe i gęste. Rośliny o kulistych koronach, np. klony (Acer platanoides Globosum) nie mogą mieć 2-3 pędów szumnie nazywanych koroną – pędy główne powinny być równomiernie rozmieszczone po okręgu, odpowiednio zagęszczone, zbliżonej długości i grubości.

Zdarza się, że w sklepie są drzewa z przyciętą koroną, najczęściej wierzby japońskie (Salix integra Hakuro-Nishiki) i migdałki (Prunus triloba) – nie bójmy się ich kupować! W danej chwili wyglądają mało dekoracyjnie, ale mamy gwarancję, że jeśli cięcie wykonano właściwie i w odpowiednim momencie, wkrótce roślina wypuści pędy boczne i pięknie się zagęści, a my mamy do wykonania jeden zabieg pielęgnacyjny mniej.

Kolejna grupa roślin, które kupujemy, to byliny – najatrakcyjniejsze w okresie kwitnienia. Pamiętajmy, że byliny można sadzić w takich samych terminach jak pozostałe rośliny – od wiosny do jesieni, nie bacząc na fazę rozwoju (często do roślin dołączane są kolorowe etykiety, które są pomocne przy podejmowaniu decyzji). Przede wszystkim sprawdźmy stan korzeni – muszą być jasne i jędrne. Wczesną wiosną część nadziemna bywa mało widoczna, a latem może być w fazie zamierania po kwitnieniu, jak np. serduszka okazała (Dicentra spectabilis), której liście żółkną wkrótce po kwitnieniu, ale jeśli korzenie są żywe, śmiało możemy ją posadzić w ogrodzie – w następnym roku wyrośnie i będzie pięknym elementem dekoracyjnym.

Zdarza się, że w sklepie są drzewa z przyciętą koroną, najczęściej wierzby japońskie . By Wouter Hagens (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Kolejna kwestia związana z zakupami w centrum ogrodniczym, to oznaczenia, z jakimi spotykamy się na etykietach. Wyglądają niezwykle tajemniczo, np. 40/60 C2, a odczytujemy je następująco: 40/60 to wysokość rośliny w centymetrach (w przypadku roślin okrywowych – średnica), a C2 to objętość pojemnika, w tym przypadku – 2 litry.

Jeszcze „groźniej” wygląda 10/12 Pa180 C33, którymi opisywane bywają szczepione drzewa (najczęściej kuliste lub zwisające). Tłumaczenie: 10/12 to pierśnica, czyli obwód pnia na wysokości 1 m od ziemi, Pa180 to wysokość, na której rozpoczyna się korona (pień będzie rósł tylko na grubość, a nie na wysokość), a C33 to pojemnik 33-litrowy. Drzewa mogą mieć również oznaczoną tylko pierśnicę i pojemnik, lub pierśnicę, wysokość i pojemnik (np. 10/12 225/250 C30). Jak zrozumieć napis na etykiecie np. Calluna vulgaris P11? Oznacza to, że mamy do czynienia z wrzosem sprzedawanym w pojemniku o średnicy (lub boku w przypadku doniczki kwadratowej) równej 11 cm.

Rośliny najlepiej kupować w sprawdzonych centrach ogrodniczych, gdzie widoczna jest dbałość o otoczenie i sprzedawany materiał – doniczki są równo poustawiane, pozbawione chwastów, a chodniki są czyste i równe. W lokalnych sklepach i renomowanych centrach ogrodniczych, częściej spotkamy kompetentnych sprzedawców, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i chętnie doradzą w zakresie doboru właściwych gatunków do konkretnych warunków i w wyborze najlepszego okazu.

Ekologia.pl
4.7/5 - (10 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments